ASUS WL-167g con chipset Ralink

1.- Materiales

ASUS WL-167g con chipset Ralink

Y con alargador usb propio

 Nos comentan los autores en primera persona:

 El alargador USB utilizado ha sido el que venia con la propia tarjeta Asus, mide 30 cm. aprox. y sirve para orientar la antena de forma fácil (sino habría que mover el portátil o PC)

Antena Zaapa 6dbi adquirida en el Carrefour

Características de la antena:

3.- Abrimos la tarjeta wireless USB.

2.- Añadimos el pigtail.

3.- Substituimos el conector USB incorporado en la tarjeta por el alargador o prolongador.

4.- Presentamos  la tarjeta USB wireless con el prolongador y el pigtail.

5.- Ensamblamos la tarjeta usb con el prolongador y el pigtail dentro de la misma carcasa de la antema

 

6.- Atornillamos la base de la antena

Observaciones de los autores:

“Se le cambio la tapa de abajo (base de la antena) por una gruesa de aluminio que al final pintamos su parte exterior de negro y por cierto además de estabilidad y ganancia conseguimos que refrigerase mejor”.

7.- Presentamos el material sobrante y nuestra antena+usb con chipset ralink perfecta para la auditoria.

Nota: Os preguntareis que es “esa cosa” rectangular negra que aparece fuera de la antena+usb, pues bien, que lo digan los propios autores de la modificación en primera persona.

“Con respecto al “rectángulo negro” que comentas en la Web en una de las fotos, decirte que es la propia carcasa de la tarjeta. La carcasa tiene 2 partes, anterior y posterior, para meterla dentro de la antena le hemos dejado solamente una de las partes. Se la hemos dejado porque esa parte va en contacto con el aluminio y no queríamos poner la placa en contacto directo con el aluminio por miedo a que hubiera algún cortocircuito, por el otro lado, la tarjeta esta al descubierto para una mejor ventilación.

Comentar aquí que la tarjeta se calienta bastante al meterle mucha caña, ahora con la placa de aluminio disipa mucho mas y ya no se nota el calor, pero con la tarjeta tal y como viene notas que se calienta bastante. Eso si, nunca nos ha dado problemas el calentamiento, no llega a colgarse la tarjeta ni nada vamos”.

8.- Analizamos en campo los resultados obtenidos.

Captura con la tarjeta USB sin modificar

Captura con la tarjeta USB modificada

Nota: ¿como se hicieron las pruebas de la modificación?

Nos responden los autores en primera persona:

Las capturas del netstumber son como dice el grafico sin la modificación y con la modificación. Los hechos, con dos tarjetas iguales y en el mismo lugar una sin y otra ya terminada y corresponden a el movimiento de antenas se aprecia su estabilidad terminada eso si se le añadieron 25 euros de antena Zaapa del carrefour que convirtió la tarjeta en muy direccional pero además de la misma trae un kit de distintos conectores y le cortamos un metro de antena que trae utilizando solo un pequeño trozo.

Solo he añadido una coma a su explicación

Observaciones por mi parte:

Como veis los valores obtenidos de entrada en la recepción vienen determinados por la ganancia de la propia antena. Y pasar de valores medios de -70 dbi a -80db es determinante en muchos casos.

Imaginar si hubiéramos acoplado una antena de mayor ganancia del tipo de 14dbi.

También se puede obviar el añadirle el prolongador y conectar solo el pigtail, y por supuesto con el conector que queramos.

También podemos usar directamente la siguiente modificación para acoplarla directamente a una antena casera tipo lata de aceitunas o tipo pringles, donde se usa un conector N-Hembra de chasis.

Tal como vemos en la siguiente imagen:

Ampliamos la zona central:

Parece fácil verdad, quizás si lo sea, pero la parte mas importante es tener paciencia a la soldar en la propia tarjeta USB wifi, pensar que estas fotos están ampliadas y el trabajo real se hace sobre superficies mas pequeñas.

Notas adicionales de los autores:

– En las capturas del NetStumbler, pasamos de -80 a -70, para una antena de 6 dBi creo que esta bastante bien (la antena interna no se de cuantos dB era). Pero mas importante que la señal que llega creo que es la calidad de dicha señal, ahí si que se aprecia una mejora notable, y la calidad es lo que nos beneficiara a la hora de conectarnos.

Decir que la tarjeta en realidad es mucho mas pequeña de lo que se aprecia en las fotos y soldar el pigtail puede ser algo complicado, pero vamos, yo creo que con un poco de maña se puede hacer.

Un par de consejos para las soldaduras: 

– Yo uso un soldador JBC de 25 W, el típico soldador rojo y blanco. Es mas caro que los que venden en las ferias, pero para estos trabajos nos ayudara muchísimo tener un soldador decente y con la punta bien estañada. Lo podéis comprar en cualquier tienda de electrónica.

– Dejar que el soldador alcance su temperatura de trabajo.

– Limpiar y estañar ambas partes a soldar antes de soldarlas, luego darles la forma adecuada a los cables y finalmente ponerlos en la posición final y aplicar un poquito el soldador que ya se nos unirán ambas zonas estañadas.

– Usar pasta para soldar (fundente o flux), ya que nos ayudara en la limpieza y la calidad de la unión, luego podéis limpiar el sobrante con un trapito y alcohol.

– Al soldar el vivo debéis evitar que nos queden picos en la soldadura, intentar hacerlas siempre redondeadas ya que a estas frecuencias puede haber muchas perdidas en esos picos.